Marruecos alternativo: el viaje a la costa atlántica poco conocida de Marruecos

Mientras el atardecer se convertía en una noche púrpura, tomé un negroni en el bar de la azotea del Hôtel Nord Pinus, escondido en la histórica kasbah de Tánger y decorado con vibrantes alfombras artesanales, ricas en simbolismo bereber amazigh.

A mi costado, tres chicas marroquíes se sentaron alrededor de una mesa y discutieron el significado de la vida, entrando y saliendo del Darija (Baño), hablando francés e inglés con absoluta facilidad. Escaneé el océano Atlántico; Las luces de España centelleaban en el horizonte. Estaba casi a una corta distancia de Europa y, sin embargo, Tánger sentía, como Mark Twain dijo muchos años antes, «completamente e inflexiblemente extranjero».

Pienso en Marruecos y podría pensar en las misteriosas medinas de Marrakech y Fez, los picos escarpados del Alto Atlas o los mares de arena del Sahara. Pero a lo largo de su costa en el Atlántico norte azotada por el viento, desde la bohemia Tánger y la cosmopolita Casablanca, pueblos pesqueros y lagunas llenas de pájaros, fuertes portugueses y vastas extensiones de arena dorada, todavía hay tesoros fuera de lo común por descubrir.

Si tomas Al Boraq, el primer tren de alta velocidad de África, que lleva el nombre de un mítico caballo alado, puedes transportarte desde Tánger a Casablanca a través de Rabat en poco más de dos horas. ¿Pero por qué apresurarse? En cambio, estaba tomando el camino costero menos transitado, conduciendo hacia el sur desde Tánger a Essaouira para descubrir otro lado de Marruecos: su costa virgen y su mezcla de influencias culturales.

Ciudad de Artistas

Empecé mi recorrido por la costa del Atlántico norte en Tánger. La puerta de entrada a Europa y África, durante la primera mitad del siglo XX, esta ciudad portuaria era una zona internacional y legendaria por sus excesos hedonistas, atrayendo a estrellas de rock, artistas y escritores de todo el mundo.

Pero después de regresar a Marruecos en 1956, perdió su atractivo y comenzó a caer en un declive aparentemente imparable. Ahora su historia está cambiando. Con el apoyo del Rey Mohammed VI, la inversión se ha derramado. Hay un nuevo puerto deportivo deslumbrante, hoteles y bloques de apartamentos están surgiendo alrededor de la bahía y las calles están siendo reparadas.

Me hospedé en la maravillosa restaurada ¨Maison Blanche¨ en el borde de la kasbah, la parte más antigua y más alta de la medina. Aquí, los nombres de las habitaciones hacen referencia a la ostentación literaria, incluido el autor Paul Bowles, honrado en el Museo de la Legación Americana, que ha llamado hogar a Tánger. Desde la terraza llena de sol, vi minaretes mezclados con grúas, pero la luz legendaria que inspiró a artistas como Henri Matisse no se diluyó.

El paraíso de los observadores de aves

A una hora y media al sur de Tánger, descubrí que Vila Bea estaba situada frente al mar en el complejo discreto y marroquí de Moulay Bousselham. Este elegante hotel boutique de propiedad francesa podría haber salido directamente de las páginas de una revista de diseño, mezclando ingeniosamente la artesanía marroquí con hallazgos europeos antiguos, tal vez una silla Pierre Paulin o una lámpara Verner Panton, todo enmarcado por arena, mar y cielo.

En julio y agosto, la ciudad de una calle está llena de marroquíes que escapan de las ciudades ruidosas. Sin embargo, en esta noche fuera de temporada, compartí la puesta de sol superlativa con un puñado de pescadores que desafiaban a los rompedores para traer la captura del día.

Más allá de la playa, el Merja Zerga, o Blue Lagoon, es uno de los humedales más importantes del norte de África y un gran atractivo para los observadores de aves.

Puerto histórico

Al igual que Moulay Bousselham, Rabat, En 90 minutos un poco más al sur, tiene un tono de tranquilidad, especialmente para la capital de un país. Una ciudad imperial convertida en centro administrativo, es el hogar del opulento mausoleo de mármol de Mohammed V, que se alza junto a un bosque de pilares de piedra destrozada en testimonio de una antigua mezquita inacabada; así como las pintorescas ruinas de Chellah en las afueras de la ciudad: parte colonia fenicia, asentamiento romano y necrópolis islámica.

Pero opté por quedarme en la vecina Salé, una vez la base de nefastos corsarios del siglo XVII, los Salé Rovers que crearon una república pirata autónoma, haciendo viajes a España y más allá, en busca de esclavos para comerciar. Esa mañana, mientras contemplaba el estuario hacia el kasbah, djellaba (una túnica larga y suelta) de Rabat, bañada en azul y blanco, vestida con bañistas tumbados bajo sombrillas, los niños jugaban al fútbol descalzo y la gente evitaba los nuevos tranvías rojos brillantes. Cruzar el agua en botes de remos azules.

La ciudad blanca

Todavía nos sorprendente que Casablanca, aproximadamente una hora al sur nuevamente, a menudo sea ignorada por los visitantes. No solo es el centro financiero de Marruecos y la metrópolis más poblada, sino que la ‘Ciudad Blanca’ también cuenta con una de las mayores campañas no oficiales de relaciones públicas de Hollywood.

Pero aunque la gente puede estar (sobre) familiarizada con la clásica película de 1942, el hecho de que las calles de la ciudad sean efectivamente un museo de arquitectura al aire libre es menos conocido. Desde la medina encalada del siglo XIX hasta los grandes bulevares de la época colonial francesa, Casablanca premia a los visitantes que exploran a pie.

Terminado en 1993, y una de las dos únicas mezquitas del país abiertas al público, el minarete de 210 metros de altura de la Mezquita Hassan II domina el horizonte frente al mar. Puede contener 105,000 fieles por dentro y por fuera y es una clase magistral en artes decorativas marroquíes que tomó alrededor de seis años y 6,000 maalems, o maestros artesanos, para crear. La madera de cedro aromático fue traída de las montañas del Medio Atlas, el granito de Agadir, las puertas colosales son de latón y titanio, y las fuentes de flores de loto en las salas de abluciones subterráneas fueron talladas en mármol local.

Pasaje a Portugal

Otra curiosidad arquitectónica esta ubicada una hora más abajo en la costa salvaje: el Mazagan Beach and Golf Resort se alza como una kasbah contemporánea en un tramo de playa desierta de 7 km. Ciertamente, no faltaron cosas para hacer (lecciones de surf y paseos a caballo a lo largo de la costa) o lugares para comer.

Pero pasé por alto la piscina para explorar Azemmour, a diez minutos en coche hacia el norte. La ciudad se eleva sobre las orillas del Oum Er-Rbia

Paseé por la medina amurallada sin un turista cerca, un laberinto atmosférico de calles sinuosas bordeadas de edificios derrumbados, y acompañado por un grupo de gatos callejeros persiguiendo un vendedor de sardinas con sombrero de paja, mientras empujaba su destartalado carrito de madera sobre el asfalto

Mientras me sumergía en callejones confusos, cada uno más estrecho que el anterior, una anciana sonrió y me señaló con el dedo, señalando que me dirigía a un callejón sin salida. Un antiguo

tatuaje bereber amazigh le adornaba la barbilla. Esta tradición moribunda es tan simbólica como práctica; se cree que protege contra los espíritus malignos, además de anunciar tu tribu.

Crisol

Mi última visita fue con brisa en Essaouira. Este lugar relajado ha sido durante mucho tiempo una mezcla multicultural, con visitantes atraídos por su medina del siglo XVIII encerrada en murallas de color miel, el puerto perfecto para postales y vastas franjas de arena dorada.

Es este último, junto con las omnipresentes ráfagas de viento conocidas localmente como el alizee, que ayudan a crear las condiciones ideales para el windsurf, el kitesurf y el surf.

También se ha convertido en un centro para su propio estilo único de arte marroquí contemporáneo. Cuando el coleccionista danés Frédéric Damgaard llegó a Essaouira en la década de 1960, notó cuán similar era el arte bidimensional y tridimensional centrado en la naturaleza de estos pescadores y agricultores Swiri con el arte indígena de otras culturas.

Rápidamente se ve lo que quiso decir, con muchos artistas locales autodidactas que continúan produciendo trabajos coloridos e ingenuos.