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Helen Ochyra ama Escocia, pero no conocía el país hasta que pasó tres meses allí escribiendo su libro, Scotland Beyond the Bagpipes. Aquí están sus lugares favoritos secretos (y algunos no tan secretos).
Union Chain Bridge
Situada cerca de una olvidada carretera rural a las afueras de Berwick-upon-Tweed, esta robusta construcción de piedra y hierro forjado fue el puente colgante de hierro más largo del mundo cuando se construyó en 1820.
Lo encontré la primera noche de mi viaje, cruzando las tranquilas aguas del río Tweed, rodeado de ortigas y flores de color púrpura. No había nadie más a la vista y posé completamente solo junto al letrero de Bienvenido a Escocia, emocionado en silencio por cruzar la frontera.
Ben A’An
Ok, esta es conocida por mucha gente, pero aún mejor, porque su camino bien definido y el hecho de que es casi seguro que tendrás compañía en su parte más alta, lo convierte en una pequeña colina segura para abordar solo.
También tiene una de las mejores proporciones de esfuerzo / recompensa de cualquier colina en Escocia, es decir, no te desanimarás al subir aquí, también obtendrás una vista espectacular, a lo largo de casi todo el lago Katrine. La única cosa hecha por el hombre a la vista desde aquí es, bueno, el hombre.
Tannochbrae Stables Whisky Bar
Cuando me registré en ¨Tannochbrae Guest House¨ en Dufftown, el dueño James me dirigió hacia la barra de whisky escondida en la parte trasera y me decidí por una charla adecuada sobre todo lo relacionado con el whisky.
Aquí hay más de 300 especies de maltas individuales diferentes que se exhiben en las paredes, codificadas por colores a diferentes precios y que ofrecen la oportunidad de explorar Speyside sin siquiera dejar su sillón.
El río Bothy
La ruta turística de North Coast 500 zigzaguea a través de Berriedale y pasa la puerta de entrada de una linda cabaña de piedra que ahora hace un gran negocio como el salón de té del río Bothy. Cuando llamé, los pasteles y las galletas rebosaban en el mostrador, desde pasteles de queso y canutillos hasta galletas de mantequilla y bollos.
Me di un festín porque sabía que estaba a punto de acercarme a los pasos de Whaligoe, a unos 30 km de la costa. Esta escalera hundida hecha de piedra Caithness conduce a un antiguo puerto pesquero y fue el descenso (y ascenso) más difícil que aborde en mi viaje, incluidos las colinas ¨munros¨
Cocoa Mountain Balnakeil
Cocoa Mountain es un famoso chocolatero, me acerqué a su café en Durness para tomar una taza rápida, pero terminé agradeciendo la azucara tarde, untando gradualmente chocolate en mi cara, las servilletas, hasta mi teléfono.
El chocolate caliente aquí viene cargado de leche y rociado con crema derretida y chocolate blanco, además de dos chocolates de su elección. Sin embargo, eso es suficiente, con trufas de champán, fresa con pimienta negra, fondants de menta, chocolates de whisky, incluso delicias turcas
Ferry Glenelg-Skye
Olvídese de usar el puente, la mejor manera de cruzar el mar hasta Skye es en el Glenachulish, el único ferry tornamesa de operación manual que queda en el mundo. La mayor parte de su operación parece consistir en desatar y atar las cuerdas a ambos lados de un cruce de hasta 600 metros y empujar el plato giratorio para permitir que los autos aborden.
Es tan estrecho aquí que el ganado solía cruzar nadando. Llegar a Kylerhea, ahí el camino conduce a la isla como una montaña rusa en asfalto.
Neist Point
Cuando llegues a Skye, dirígete al oeste lo más lejos que puedas. Este sería Neist Point, donde un camino ondulado de hormigón de aproximadamente una milla de largo conduce a lo largo de un nudoso martillo de tierra que termina en un faro blanco y amarillo.
A menudo está bajo cielos plomizos y el día que salí a la calle me sentí como si estuviera caminando en una acuarela, el cielo con pinceladas en todos los tonos de gris, desde blanquecino hasta peltre. Las islas Hébridas Exteriores formaron grumos oscuros en el horizonte y jugué a adivinar la isla antes de mirar hacia el otro lado para encontrar imponentes acantilados marcados con cascadas sin nombre, el agua captura cada rayo de sol.
S Airde Beinn, Mull
Escocia fue forjada por volcanes y en Mull un paseo bastante sencillo te lleva hasta la cima de ‘S Airde Beinn y alrededor del lago en el borde de su cráter.
El estacionamiento está en una pequeña zona de descanso, por lo que también tiene una buena oportunidad de conseguirlo.
El camino es pantanoso pero no demasiado empinado y no podrás observar el lago hasta llegar a la cima, una de las grandes revelaciones poco conocidas de Escocia.
Traigh Mhor, Borve
Hay tantas playas de arena blanca indescriptibles en Escocia, y especialmente en las Hébridas Exteriores, la mejor opción es siempre preguntar a los lugareños dónde podemos encontrar algo bueno cerca.
La mayoría de las veces lo minimizan, sugiriendo que podrías caminar de un lado a otro para ver un poco de arena, todo para que encontrar una playa directamente de un anuncio de vacaciones en el Caribe.
Al final de mi estadía en Borvemor Cottages , el dueño Scott me sugirió que visitara la playa en la parte de atrás. Esto resultó ser Traigh Mhor (‘gran playa’ en gaélico), con sus gloriosas arenas polvorientas que se arquean en ambas direcciones, y sin otra alma a la vista.
The Polochar Inn, South Uist
El Polochar es el tipo de posada que desea encontrar al final de un largo día de viaje. El tipo que sirve comida local sencilla y ofrece la oportunidad de conversar con los lugareños en el bar.
Esto es exactamente lo que sucedió en mi noche aquí, cuando la cena fue un plato de vieiras que eran tan grandes como la parte superior de mi vaso (que era del tamaño de una pinta) y un crofter local llamado Roddy me mantuvo entretenido con historias de agricultura y Whisky en abundancia. (el infame barco cargado de whisky que se hundió en la vecina Eriskay) hasta altas horas de la madrugada
Talla Na Mara, Harris
La comunidad de West Harris es dueña de Talla Na Mara, un centro súper moderno que es un centro para las industrias creativas locales, un espacio para artes visuales, escénicas y un lugar de encuentro para eventos comunitarios. También hay un restaurante donde mi esposo Douglas y yo encontramos platos de mariscos sencillos y casi el mejor atardecer que hemos visto.
La naturaleza nos insistió en salir a la terraza mientras un rosa del color del algodón de azúcar se estiraba por el cielo. Las nubes más claras tomaron el color más claro, mientras que las más gruesas brillaron de color púrpura, creando una puesta de sol de mármol sobre las arenas blancas de la playa de Niseaboist.
Terminamos todos los días con esa puesta de sol, la fotografía que Douglas tomó de ella cuelga en un espacio especial en la pared de nuestra sala de estar. Nuestro pequeño pedazo de Escocia.